Краска для чугунных батарей. Можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой. Купить разводные ключи: цены, характеристики, отзывы. Забрать из более 100 магазинов. Но замена батарей отопления является. У чугунных рабочее. Разводного ключа. November 2017. Размер Ключа Для Чугунных Батарей.

1. Размер Ключа Для Чугунных Батарей
2. Размеры Ключа Для Чугунных Радиаторов

В тех домах, которые эксплуатировались много лет без проведения ремонта системы отопления, трубы и радиаторы забились самыми разнообразными отложениями. В связи с этим эффективность отопления в значительной мере снизилась, что привело к ухудшению комфортности проживания. Поэтому сегодня для тех, кто проживает в таких домах какой-либо ремонт начинается с замены радиаторов и труб, или же с полной модернизации системы в целом. Кроме этого очень часто владельцы квартир в новостройках предпочитают вносить определенные изменения в систему отопления для повышения качества отопления. Модернизация системы отопления довольно сложное и трудоемкое мероприятие, требующее ответственного подхода. Поэтому в большинстве случаев владельцы квартир предпочитают доверить выполнение всех работ профессионалам.

Но среди них есть и те, которые готовы освоить технологию и произвести модернизацию системы отопления самостоятельно. В любом из случаев порядок действий следующий:.

Согласование проведения работ с ЖЕКом, который обеспечит сброс воды в системе и ее перекрывание;. Инструкция по снятие плодородного слоя почвы смета. Согласование с соседями время проведения работ связанных с заменой стояков ниже и выше перекрытий;. Демонтаж компонентов старой системы отопления;. Навешивание радиаторов в предусмотренных местах;. Должностная инструкция инженера отдела вентиляции.

Нарезка резьбы на стояках;. Сборка трубопроводов и подключение радиаторов;. Тестирование системы.

Акт замены спидометра бланк. Диетическое и лечебное питание. Пример: Недавно оказал посредническую услугу как физическое лицо. Замена шин или аккумуляторов производится с помощью документов.

Монтаж радиаторов Чаще всего модернизацию отопительной системы проводят с помощью полипропиленовых труб. И главные вопросы при этом всегда связаны с монтажом радиаторов. Не зависимо от того, какой тип радиатора планируется устанавливать, вначале необходимо подготовить место для его монтажа. Как правило отопительные батареи устанавливают под окнами для обеспечения качественной конвекции воздуха. Если наружные стены были утеплены с помощью теплоизолятора, установленного на металлическом каркасе, то толщина стен существенно увеличилась. Поэтому необходимо точно определить расстояние от несущего основания, на котором будет располагаться батарея.

Всегда возникают сложности при закреплении радиатора на гипсокартоне, особенно в случае навешивания чугунных радиаторов. В связи с этим лучше предварительно подготовить основание для навешивания радиаторов, то есть обшить стену специальным каркасом. А в случае, если стены штукатурятся с нуля и выравниваются, следует установить маяки. Если на стене имеется каркас, то в местах монтажа кронштейнов следует организовать вставки с OSB или фанеры толщиной приблизительно 25 мм, которые входят во внутрь UD-профиля и их нижняя часть опирается на пол. Для навешивания каждого радиатора понадобится 2 или 3 таких вставки, в случае если будет использоваться 4 или 6 кронштейнов соответственно.

Размер Ключа Для Чугунных Батарей

Как правило, 6 кронштейнов используется для навешивания чугунных радиаторов, которые имеют более 10 секций. После проведения предварительных операций, связанных с подготовкой основания для навешивания радиаторов, необходимо выполнить разметку для крепежных кронштейнов. Для этого радиатор устанавливается в проектное положение на временной подставке, после чего выравнивается с помощью уровней. Как правило, его размещают по центру оконного проема на расстоянии 10-15 см от чистового пола и 10 см от подоконника. Далее в отмеченных местах с помощью перфоратора выполняются отверстия для кронштейнов. Крепежные кронштейны вкручиваются таким образом, чтобы между стеной и задней поверхностью радиатора оставался зазор 3-4 см.

Поэтому в процессе установки радиаторов некоторые из входов закрываются заглушками, а другие проходными пробками с резьбой ½ или ¾ дюйма. Процедура обвязки радиатора одна из самых ответственных работ, так как очень часто на некачественных резьбовых соединениях возникают течи. Чаще всего, при обустройстве системы отопления в квартирах применяется одностороннее подключение батарей, которое считается наиболее эффективным.

Этот вариант предусматривает подачу теплоносителя сверху радиатора, а обратка организовывается с той же стороны снизу батареи отопления. На противоположной стороне наверху радиатора устанавливается кран Маевского для обеспечения сброса воздуха, а нижний вход закрывается заглушкой. На примере вышеописанного способа подключения радиатора становится понятным, что для монтажа батареи необходимо приобрести комплект, состоящий из четырех пробок: трех проходных и одной глухой. Пробки различаются по направлению резьбы и выбираются в соответствии с резьбой на входах радиатора. Кроме этого они могут быть диаметром ½ или ¾ дюйма.

Для двадцатой трубы следует выбирать полудюймовые пробки, а если подвод осуществляется 25 -й трубой, когда обустраивается однотрубная система отопления и радиатор является составляющей стояка, следует брать пробки ¾ дюйма. Помните, что не следует применять при закручивании пробок никаких герметизирующих прокладок, а сами пробки вкручиваются с заметным усилием. При этом необходимо тщательно очистить даже новые радиаторы от каких-либо наплывов краски, ржавчины или окалины.

Установка кранов на радиатор После установки проходных пробок в них монтируется запорная и регулирующая арматура. Это могут быть обычные шаровые краны.

Для возможности ручной регулировки потока теплоносителя можно установить радиаторные краны, а для автоматической регулировки используются специальные краны с термоголовками. Установка кранов на радиатор отопления (американка)Наиболее часто применяются, так называемые, краны-американки с накидными гайками, они позволяют быстро и просто перекрыть воду, а также снять радиатор при необходимости. Они создают удобство, когда в процессе ремонта батареи навешиваются на черновую стену, которая в дальнейшем будет штукатуриться,шпаклеваться и т. Достоинство крана-американки заключается в том, что он может использоваться многократно, независимо от применяемого типа прокладки, так как герметизация осуществляется исключительно за счет металлических деталей конусного вида. Бывают угловые и прямые краны, и какой из них устанавливать зависит от того, откуда к радиатору подходят входные трубы. Для установки крана-американки в проходную пробку радиатора используется специальный ключ.

Он вставляется в патрубок крана и может иметь сечение любой формы, главное при этом правильно подобрать его размер. Если внутри крана имеется пара выступов, то придется подбирать профиль ключа для лучшего зацепа. Иногда для установки крана используются губки разводного ключа или пассатижей. Уплотнительная паста UNIPAKСоединение проходной пробки с патрубком крана-американки обязательно дополнительно герметизируется подмоткой. Причем ФУМ лента подходит только, если резьба выполнена качественно, на ней отсутствуют какие-либо острые углы и имеется специальная насечка, препятствующая прокручиванию герметизирующего материала.

В большинстве случаев рекомендуется применять для герметизации соединения пряди импортного льна и уплотнительную пасту UNIPAK. Предварительно необходимо проверить резьбы крана и проходной пробки на совместимость, соединив их для этого без герметизатора.

Это также поможет определить необходимую толщину подмотки. Ведь лишняя толщина может привести к возникновению трещин и различных деформаций тонкостенных деталей. А тонкий слой может стать причиной протечки. Герметизация резьбы проводится в противоположном направлении к направлению резьбы на патрубке крана.

Льняные волокна плотно наматываются от начала наружного края, при этом необходимо исключить их прокручивание, плотно прижимая каждый предыдущий слой. Заполнив резьбу на всю глубину подмоткой, следует смазать ее пастой и вкрутить деталь на место. Если применяются металлические шаровые краны, то на них прикручиваются резьбовые муфты для обеспечения перехода на полипропилен. И в этом случае также используется подмотка. Кран Маевсеого оснащен резиновой прокладкой, поэтому не требует герметизации. После завершения паковки, радиатор навешивается в определенное место. Монтаж подводящего трубопровода Существуют две широко применяемых системы отопления:.

Однотрубная;. Двухтрубная.

Выполняя замену радиаторов и труб в отдельно взятой квартире, не следует вносить изменений в работающую схему отопления, чтобы исключить возникновение каких-либо проблем с поставщиком теплоэнергии или соседями. В типовых квартирах, построенных в советское время, чаще всего, обустраивалась однотрубная система отопления.

Этот вариант предусматривает подачу горячей воды сверху вниз по стояку, от которого посредством тройников, крестовин или «вразрыв» запитываются радиаторы, установленные последовательно. Как правило, в каждой комнате квартиры проходит отдельный стояк. Основным минусом такой системы отопления является то, что практически невозможно регулировать температуру отопительных приборов. Кроме этого радиаторы на нижних этажах существенно холоднее в сравнении с отопительными приборами, установленными на верхних этажах. Двухтрубная система, чаще всего, устанавливается в частных домах, а также в новостройках. В такой системе используется пара труб, одна из которых предназначена для подачи нагретого теплоносителя, а вторая, которая называется «обратка», позволяет отводить остывший теплоноситель. Отопительные приборы в этом случае подключаются параллельно, что позволяет задавать требуемую температуру радиаторов при помощи регуляторов потока теплоносителя, которые устанавливаются на подающей магистрали.

Выбор труб для монтажа отопления Полипропиленовые трубы JakkoСегодня на рынке представлены трубы для обустройства отопительных систем из самых различных материалов по разной стоимости. Выбирать их следует с учетом условий эксплуатации. Необходимо также учитывать качество и состав теплоносителя, его давление и температуру. Кроме этого важным критерием выбора является способ монтажа: скрытый или открытый. Следует позаботится о совместимости параметров труб с характеристиками других элементов системы отопления.

Сегодня самыми популярными при обустройстве систем отопления являются полипропиленовые трубы, которые отличаются хорошими эксплуатационными качествами. К основным достоинствам полипропиленовых труб относятся следующие качества:. Коррозийная и химическая устойчивость;. Низкая теплопроводность;. Гладкость внутренней поверхности;. Отсутствие воздействия на теплоноситель;. Доступная стоимость;.

Простота монтажа. Существует несколько разных видов полипропиленовых труб, которые различаются по назначению. Основным параметром, на который следует обращать внимание, является давление, которое способны выдерживать трубы. Поэтому важно учитывать значение, которое представлено маркировкой PN.

Для отопления подходят трубы PN25 с армирующим слоем, который снижает коэффициент линейного температурного расширения. Кроме этого армирование уменьшает проницаемость стенок труб, а значит препятствует проникновению кислорода, который вызывает коррозионные процессы. Пластиковые трубы, используемые для отопления армируют стекловолокном, смешанным с полипропиленом. Такой цветной слой наносится посредине трубы и хорошо виден на срезе. При соединении армированной трубы с фитингами для гарантии его качества алюминиевую фольгу, находящуюся близко к поверхности, необходимо удалить с помощью ручной чинки. Следует отметить, что этот процесс занимает довольно много времени.

Трубы, которые имеют прослойку из стекловолокна не требуют зачистки. Диаметр полимерных труб для систем отопления Целью правильного подбора труб для обустройства отопительной системы является обеспечение корректного ее функционирования при использовании наименьшего количества теплоносителя. И это понятно, ведь неоправданно увеличенный диаметр труб приведет в перерасходу теплоносителя, а значит и увеличения стоимости отопления. А вот уменьшенный диаметр труб снизит напор теплоносителя и существенно ухудшит качество отопления. В теплотехнике диаметр труб рассчитывается с использованием сложных гидродинамических формул, основными исходными данными для которых являются:. Непосредственно схема трубопровода;.

Параметры используемых радиаторов;. Особенности теплоносителя;.

Рабочее давление в системе. При замене радиаторов и труб нет необходимости использовать сложные гидродинамические формулы. На практике проверено, что для обустройства квартирной однотрубной системы отопления следует применять трубы, имеющие наружный диаметр 32, 25 и 20 мм.

Рекомендуется для стояков вертикальной однотрубной системы использовать трубы диаметром 32 или 25 мм, а для подвода к батареям — трубы, имеющие диаметр 20 мм. Для двухтрубной системы горизонтального вида при выборе диаметра труб необходимо учитывать длину цельных участков, а также и количество устанавливаемых отопительных приборов.

Если на конкретном участке устанавливается более 8 батарей, либо в том случае, когда его протяженность более 30 м, следует использовать трубу диаметром 32 мм. При меньшем количестве радиаторов применяется труба диаметром 20 мм, а для подключения единичных радиаторов на участках до 10 м достаточно трубы диаметром 20 мм. Как проложить отопительные трубы? Сегодня от наружного отопления вследствие его неэстетичности отказываются большинство владельцев квартир.

Поэтому при обустройстве отопительной системы обязательными являются работы, связанные со штробированием каналов в полу и стенах. При организации двухтрубной системы горизонтального вида оптимальным вариантом является прокладка труб непосредственно в конструкции пола, но подключение батарей в этом случае лучше делать со стен. Можно сделать разводку в готовом бетонном полу, нарезав штробы, или же проложить трубы до заливки стяжки. Рекомендуется трубопроводы подачи и обратки обустраивать в отдельных штробах, при этом расстояние между ними должно быть как минимум 100 мм.

Каждая штроба должна иметь достаточную размеры для обеспечения свободной укладки труб. При прокладке полимерных труб необходимо изолировать их вспененным полиэтиленом для гарантии свободного температурного расширения. Также по этой же причине рекомендуется заполнить каким-либо мягким материалом и пространство возле фитингов.

Не следует закреплять трубопровод жёсткими крепежами, лучше применять для этого подвижные опоры в виде хомутов из пластика или скоб, которые не будут препятствовать линейному расширению труб. Используемые трубы должны быть жестко зафиксированы в месте выхода из стены. Трассы необходимо прокладывать перпендикулярно или параллельно стенам, все повороты должны выполняться исключительно под прямым углом. Для выполнения обхода ранее проложенных труб следует применять готовые обводы. Для полипропиленовых труб в каркасных конструкциях можно использовать гибкие компенсирующие петли. До начала работ рекомендуется предварительно составить схему прокладки отопительных труб в конструкции пола. Кроме того, чтобы исключить возможное пробивание трубы при проведении каких-либо последующих ремонтных работ, необходимо зафиксировать особо сложные участки с проложенными трубами при помощи фотоаппарата на фоне разложенной рулетки.

Размеры Ключа Для Чугунных Радиаторов

При обустройстве трубопроводов отопительных сетей в штробах можно проложить в них листовой утеплитель, оснащенный отражающим слоем. В этом случае тепловое излучение будет направлено внутрь помещения и буден обеспечен эффект тёплого пола. При обустройстве вертикальной однотрубной системы, не имеющей горизонтальных участков большой протяженности, трубы и стояк, как правило, укладываются в штробах стен или под гипсокартонным покрытием.

Следует помнить об обязательном утеплении труб, прокладываемых в наружных стенах. Сборка полипропиленового трубопровода Монтаж отопительных труб рекомендуется производить в направлении от стояков к уже обвязанным и навешенным радиаторам.

Заранее следует определиться с местом, где будет производится последняя пайка. Такое место должно быть доступным, чтобы можно было легко работать с паяльником. Как правило, это участок между батареей и стеной. Ножницы для резки полипропиленовых трубТрубы должны быть заготовлены по количеству прямых участков предусмотренных схемой. Размер каждого замеряется при помощи рулетки. Для разрезания труб используются специальные ножницы.

При этом важно помнить, что приблизительно 15 мм длины трубы входит в фиттинг. Если для монтажа трубопровода отопительной системы используются армированные алюминием трубы, то всегда их края предварительно следует очищать от фольги специальной чинкой. Сварочный аппарат для полипропиленовых труб Соединение разрезанных полипропиленовых труб выполняется способом термической сварки при помощи различных фитингов таких как муфты, колени, тройники, обводы, крестовины и др. Сварка проводится специальным сварочным аппаратом, оснащенным сменными насадками. С его помощью расплавляют одновременно фитинги и пластиковые трубы. Сварка проводится следующим образом:.

Включается на полный прогрев сварочный аппарат, при этом процесс нагрева контролируется специальным индикатором;. Отрезанная по размеру труба вставляется в муфтовую часть специальной насадки; Фитинг одновременно с трубой надевается до упора на насадку-дорн.

Для обеспечения качественного сварного шва необходимо правильно выдержать время плавления. Нельзя слабо разогревать пластик, так как полученное соединение будет не достаточно прочным и надёжным, а если перегреть фитинг и трубу в насадке, то могут возникнуть деформации поверхности стыка и произойдет сужение внутреннего диаметра трубы, а в некоторых случаях даже ее закупорка. Трубы, имеющие диаметр:. 20 мм разогревают около 5 секунд;. 25 мм разогревают около 8 секунд;. 32 мм разогревают около 12 секунд. При проведении сварки труб следует учитывать температуру окружающего воздуха.

Если она ниже +5ºС, то время разогрева пластиковых труб должно увеличиваться приблизительно на 50%. Также следует помнить, что сварочный аппарат должен быть выставлен на, рекомендуемую производителем, температуру для сварки полипропиленовых труб. Как правило, она находится в пределах 250-300°С. Важно, чтобы при сборке системы отопления использовались трубы и фитингов от одного и того же производителя. Также следует помнить, что для того, чтобы получить прочные соединения, разогреваемые поверхности деталей должны быть сухими и чистыми и сухими. После того, как поверхности пластиковых компонентов на сварочном аппарате расплавятся, их снимают с насадки.

Далее труба быстро вставляется в фитинг и это должно занять не более 3-4 секунд. После этого требуется надежно зафиксировать на 4-6 секунд соединенные детали в определённом положении, не оказывая при этом на стык существенного силового воздействия. Все операции необходимо проводить аккуратно и не допустить каких-либо перекосов соединяемых деталей относительно оси. Нельзя прокручивать во время сваривания детали относительно друг друга. Остывая детали становятся единым целым. Продолжать процесс пайки рядом со свежим соединением разрешается только после полного остывания деталей.

Чтобы какие-либо отводящие детали после пайки располагались в определённом направлении, рекомендуется в холодном состоянии примерить их трубе и сделать метки карандашом или маркером в виде направленных рисок. Причем метку на трубе делают на расстоянии не ближе 15 мм от края, а на фитинге метку ставят непосредственно возле стыка. Это в значительной мере упростит соединение деталей, так как останется совместить две риски. Для облегчения процесса прокладки трубопровода следует схематически отметить план прокладки отопительных труб на полу или на стене. И даже, если уже имеются прорезанные штробы, возле них рекомендуется нарисовать все необходимые фитинги. Это позволит правильно рассчитать требуемое количество материалов, а также точно изготовить все укрупненные детали.

При разогреве деталей на насадке сварочного аппарата нужно следить, чтобы на ней не было посторонних частиц. При необходимости для очистки насадки может использоваться чистая ветошь. В случае, если к насадке регулярно налипает разогреваемый материал, то это значит что нарушено антипригарное покрытие, а значит сварочный аппарат нужно заменить. Совершенно не обязательно собирать трубопровод для системы отопления по порядку, двигаясь в одном направлении.

Намного удобнее собрать отдельные укрупненные детали и только затем соединить их между собой. Сборку трубопровода отопительной системы должны выполнять два человека, из которых один выполняет операции с паяльником, а другой соединяет разогретые детали. Для фиксации труб, проходящих через перекрытия или стены может понадобиться помощь еще одного человека. Предварительно перед проведением сварочных работ следует потренироваться на небольших кусках полипропиленовых труб, а также внимательно изучить инструкцию о пользовании сварочным аппаратом и инструкции производителей компонентов трубопровода.

Все сварочные работы во избежание ожогов следует проводить в перчатках. Проверка работы установленной системы отопления По завершению всех монтажных установленная система отопления должна быть проверена на герметичность. Для этого проводится гидростатическое испытание под давлением в 1,5 раза выше номинального. Но при этом оно не должно превышать предельно допустимое для каждого из используемых в системе компонентов.

Систему должна наполнятся водой снизу вверх. В случае двухтрубной схеме горизонтального вида рекомендуется открывать вначале обратки. Воздух в радиаторах вытеснится наверх и оттуда его можно сбросить посредством использования кранов Маевского. Затем при помощи опрессовочного насоса, поднимают давление, которое отслеживают по манометру на предмет существенного падения. Обязательно следует визуально проверить наличие течей на сварных и резьбовых соединениях. Как правило такая проверка занимает не более получаса.

При замене радиаторов и обустройстве отопительной системы нужно все работы проводить с повышенной аккуратностью и внимательностью. Любые погрешности могут привести к серьезным разрушениям и повреждениям. Только полное соблюдение технологии монтажа в сочетании с правильным выбором материалов могут гарантировать длительное функционирование установленной системы отопления.

Разборка чугунных радиаторов (батарей) отопления начинается с приготовления инструмента и выбора места работы. Инструменты для разборки радиаторов Инструменты для разборки радиаторов надо приготовить заранее. Должен подходить под ниппель 5/4' - для старых конструкций батарей или 1' - для современных.

Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 - 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле. Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов, выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка - пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор не снимая, на месте. Разборка чугунных радиаторов Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку.

Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! Заглушки с левой резьбой, а футорки с правой. Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.

Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов. Резьба на радиаторе Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую - расходятся одна от другой.

Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально. Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки. Сначала надо 'сорвать' резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 - 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который 'закусит' резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки.

Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать. Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S - левая резьба, D - правая. Разобрать старые чугунные радиаторы Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык.

Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки). Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление.

Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно - механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки). Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их.

Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.

Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.